Керамическая плитка - один из лучших материалов для отделки помещений с особыми условиями эксплуатации. Такая облицовка не боится воздействия повышенной влажности, перепадов температур, истирающей нагрузки, сама по себе очень привлекательна внешне, легко поддается уборке. Одним словом, для кухонь, ванных, санузлов – лучше и не сыскать. И что еще важно – с процессом ее укладки вполне можно справиться самостоятельно.
Почему есть смысл попробовать выполнить облицовку своими руками? Просто даже если поверхности под укладку идеально ровные, за услуги мастера придется отдать примерно столько же, сколько стоит сам материал, и это еще в лучшем случае. Подобных трат вполне можно избежать. Ознакомившись с нашей статьей-инструкцией как класть плитку на стену, читатель получит ясное представление обо всех этапах работ, начиная с подготовки поверхностей и выбора плитки – и до заделки швов. И наверняка убедится, что ничего сверхъестественно сложного в выполнении такой отделки нет.
Подготовка поверхностей к отделке
Совершенно бессмысленно начинать облицовочные работы на неподготовленной к этому стене. Некоторые начинающие домашние мастера наивно полагают, что слой керамической плитки надежно скроет все «безобразия» поверхности, и в итоге получится прямая красивая стена. Они жестоко ошибаются!
Что включает в себя процесс подготовки?
- В обязательном порядке необходимо избавиться от старой отделки стен. Не будет, например, держать клей плитку на окрашенной поверхности. Совершенно исключаются или даже их небольшие фрагменты. Если ранее на стене был кафель, то после его демонтажа следует удалить все наплывы и капли застывшего клея.
- Обязательно проверяется качество штукатурного слоя, если он есть. Все проблемные, осыпающиеся участки удаляются сразу. Необходимо простучать всю площадь, выявить места нестабильности, которые тоже подлежат удалению. И чаще всего случается так, что если обнаружен отслаивающийся участок в какой-то одной области – от него затем потянется и все остальное, то есть штукатурку приходится сбивать полностью.
- Ни в коем случае не оставляется без внимания, если на стенах обнаружены следы их биологического поражения – пятна плесени, грибковые колонии и т.п . Антисептическое грунтование проводится на всех без исключения поверхностях, но если эта микрофлора уже поселилась, то придется проводить предварительное «лечение» стены
- На поверхностях не должно оставаться щелей или трещин. Если они выявлены, проводятся соответствующие ремонтные работы по их качественной заделке.
- Стена должна быть ровной, то есть представлять собою плоскость, а не перекрученную, заваленную, выступающую или вогнутую поверхность. На выровненные стены кафель укладывается без проблем. Да, существуют методики выравнивания стен именно монтажом керамической облицовки. Но, поверьте, даже не все опытные мастера любят этим заниматься, так как задача эта – чрезвычайно непростая. А если новичку предстоит «дебют», но нечего об этом даже думать. Гораздо проще будет провести выравнивание – и отделка обязательно получится качественной.
Способов выравнивания немало, и некоторые из них, например, использование влагостойкого гипсокартона или гипсоволоконных плит - не столь сложны и не потребуют много времени.
Как самостоятельно выровнять стены под отделку?
Не стоит заранее пугаться этой задачи. Существует немало доступных технологий, которые быстро осваиваются даже начинающими. Тем более что под укладку плитки не требуется идеальная гладкость поверхности – достаточно правильности геометрии. подробно рассматриваются в специальной публикации нашего портала.
- Керамическая плитка чаще всего укладывается в помещениях с повышенной влажностью, поэтому стоит подумать и о надежной гидроизоляции. В большей мере это касается, безусловно, пола, но и на стенах имеет смысл предусмотреть гидроизолированный «пояс» хотя бы 100÷200 мм высотой от пола по всему периметру. Кроме того, желательно усилить гидроизоляцией участки прохода через стены водопроводных и канализационных труб, области вокруг водяных розеток.
А в откровенно «мокрых» областях стены, например, вокруг ванны, умывальника, душевой кабинки и т.п ., гидроизоляцию вообще лучше выполнять сплошной. Примерные размерные нормативы этих участков показаны на иллюстрации:
- Наконец, стена должна быть тщательно прогрунтована составом глубокого проникновения. Эта мера полностью обеспылит поверхность, устранит явление впитывания влаги. То есть материал стены не станет отбирать воду из плиточного клея , давая тому застыть в оптимальных условиях. Достигаются наилучшие показатели адгезии. Кроме того, многие грунтовки обладают еще и антисептическими качествами, и такая профилактическая обработка никогда не станет лишней.
Если впитывающие качества материала высоки, то обработку грунтовкой выполняют дважды, обязательно дожидаясь полного высыхания первого слоя. Как правило, грунтовку наносят сразу после окончания подготовительных работ. Но если между этим этапом и отделкой по каким-то причинам возникает значительный разрыв по времени, то желательно будет нанести грунтовку еще раз – за сутки до начала монтажа плитки. Так качественный результат будет гарантирован.
Составление проекта и выбор необходимой плитки
Понятно, что эти два вопроса тесно переплетены между собой. В данной публикации мы не станем разбирать дизайнерские подходы к выбору интерьера помещения – остановимся лишь на некоторых практических аспектах.
Планирование расположения плитки на стенах
Безусловно, хозяева уже должны представлять, что они желают увидеть в итоге. Наверняка ознакомились с примерным ассортиментом кафеля, представленным в магазине. То есть им остается «вписать» выбранную коллекцию в конкретные размеры своего помещения.
Здесь «на глаз» полагаться не следует. Лучший вариант – составление графической схемы для каждой из стен в отдельности. Тем более, если предполагается не сплошная облицовка одним типом плитки, а с декоративными вставками или фризами, или с разбиением на участки. Некоторые производители материала предлагают на своих официальных сайтах онлайн-программы, позволяющие оптимально разместить плитки на стенах. Если такой возможности нет – придется посидеть самому или в графическом редакторе, или просто над бумажными схемами.
- В горизонтальных рядах начать можно с целой плитки от одного из углов, то есть резаный край придется на противоположную сторону стены. Естественно, в этом случае выбирается наименее заметный угол. Но следует сразу прикинуть, а какой фрагмент останется в углу? Если он слишком узкий, то вывести этот участок аккуратно будет очень сложно, а то и вовсе невозможно. А на лицевой стороне помещения, то есть притягивающей взгляд входящего, подобное размещение будет выглядеть еще и очень некрасиво. Поэтому часто имеет смысл выбрать такое расположение, чтобы начать от центра стены – а потом от него к краям производится укладка с одинаковой подрезкой с обеих сторон.
Все зависит, конечно, от размеров стены и плитки. Часто случается, что оптимальным видится расклад, когда вертикальная ось стены совпадает с центром плитки, а потом идёт разводка в стороны с опять же симметричной подрезкой по краям.
Подрезанные края легко спрятать укладкой цельной плитки от угла на смежной стене. Если же во внутреннем углу будут сходиться два резаных края, то и это решаемо – шлифовкой одного из них. На внешних углах с такой задачей хорошо справляется декоративный уголок. Подробнее будет рассказано дальше.
- Проявляют нужный «креатив» и при планировании вертикальных рядов. Так, не особо выигрышно выглядит укладка, которая под потолком завершится узким участком. Лучше на это место спланировать цельную плитку, тем более, что ее верхний край очень часто перекрывается подвесным или натяжным потолком.
А вот узкий участок вполне можно пустить первым от пола – там он малозаметен, а резаный край плитки станет вообще не виден в углу между полом и стеной. Если точнее , то этот нижний ряд вообще рекомендуется выкладывать последним, так что проблем с точной подрезкой никаких не предвидится. Все это будет показано ниже.
Впрочем, на выбор стартовой горизонтальной линии могут влиять и другие обстоятельства. Это могут быть и особенности дизайнерского проекта (например, использование контрастных рядов или фризов), и размещение сантехнических устройств. Скажем, всегда рекомендуется около ванны располагать плитку так, чтобы горизонтальный шов был спрятан ниже бортика на 20÷30 мм. Это и не нарушит эстетичности укладки, и выведет уязвимый шов из самого «мокрого» участка.
- При планировании размещения рядов, вертикальных и горизонтальных, не забывают и про толщину межплиточных швов. Пусть это не покажется пустяком: при использовании не особо крупной плитки, да на стене большой площади – разница получается немалая.
Слишком большой толщины швов при укладке на стену чаще всего не требуется. Обычно ограничиваются просветами в 1.5 ÷ 2 мм. Тем более что после затирки швов фугой визуальный эффект толщины несколько изменится – промежутки будут казаться шире.
- Понятно, что при составлении схем учитывает количество, размеры и расположение вставок – фризов, бордюров и других декоративных элементов. Если полноценно составленный план для каждой из стен будет постоянно под рукой, то в процессе укладки гораздо меньше шансов допустить ошибку.
Некоторые нюансы выбора керамической плитки для стен
С плиткой, предназначенной для стен, намного проще, чем с напольной. Уходят на второй план показатели ее прочности, абразивной устойчивости, шероховатости и т.п ., так как решающей роли они здесь не играют. Можно сконцентрироваться на декоративности и, безусловно, качестве материала.
Подробно рассказывать обо всех тонкостях выбора не будем – это отдельная тема. Но некоторые важные моменты все же следует подчеркнуть.
- В продаже представлено очень большое разнообразие форматов. Но не следует сразу гнаться за плиткой больших размеров. Во-первых, она не везде смотрится уместно. Во-вторых, при ее укладке может оставаться немало отходов, а так как она обычно недешевая, получается накладно. И в-третьих, монтаж такой облицовки требует определенного опыта, и начинающий мастер может с задачей не справиться – любая ошибка будет на виду.
Если предстоит первая самостоятельная укладка плитки, то лучше исходить из средних ее размеров, например, до 300÷400 мм по длинной стороне.
- должна иметь водопоглощение не более 3% — это обычно указывается на ее упаковке.
- Если планируется облицовка стен в неотапливаемых помещениях или даже на улице, то следует искать материал, отмеченный пиктограммой в виде снежинки – он не боится промерзания.
- В обязательном порядке все приобретаемые упаковки плитки одного вида проверяются на совпадение партии. Дело в том, что один и тот же артикул, но выпущенный в разные смены, может несколько отличаться тоном расцветки. Визуально в магазине это чаще всего не замечается. Но вот после укладки на поверхность даже небольшая разница может испортить общий вид.
- Безусловно, стараются приобрести плитку максимально высокого сорта. Еще на заводах производится сортировка продукции, и изделия с искажениями форм поступают в продажу как второ — или даже третьесортные. С ними можно измучаться при укладке.
- Сортируют плитку производители и по калибрам. Понятно, что всегда стараются приблизить размеры готовой продукции к заявленному эталону. Однако, специфика керамического производства пока не позволяет добиться уникального совпадения размеров всех без исключения плиток. На упаковке плитки может указываться ее калибр – буквенным или цифровым обозначением, и прилагаться табличка с его расшифровкой.
Понятно, что плитка максимально точного калибра имеет более высокую цену. Но все предпочтение стоит отдавать именно ей, так как неоправданная экономия может повлечь неудачную отделку, и в итоге общие затраты будут явно «в минус».
- Без отходов плитки обойтись в любом случае не удастся. А приобрести недостающее количество порой становится невозможным – нужной партии может не остаться в продаже. То есть запас делается заблаговременно. Обычно исходят из 10 % — при грамотной раскладке и качественной резке материала этого достаточно. Если предполагается диагональная раскладка, то запас можно увеличить до 15% — отходов по-любому будет больше. Но сразу отметим, что связываться с диагональным монтажом без хорошего опыта работы – не рекомендуется. Поэтому в настоящей статье, предназначенной больше для новичков, он и не будет рассматриваться.
- Не стесняйтесь в магазине потребовать проверки всей приобретаемой плитки – нет гарантии, что не окажется поврежденной при транспортировке. Да и явный брак иногда попадается.
- Даже первосортную плитку одной партии и самого точного калибра все равно дома следует тщательно рассортировать по нескольким группам. Самую качественную, с идеально совпадающими размерами, лучше всего отложить для облицовки наиболее заметных ответственных участков. Плитку чуть похуже – оттеснить «на периферию». А имеющую наиболее значительные искажения размеров или с мелкими дефектами – уже использовать под раскрой для заполнения участков вдоль углов или пола.
- Количество плитки обычно просчитывается поштучно. Это можно будет сделать, если составлена качественная схема. И тем более придется этим заняться тогда, когда планируется использование нескольких разновидностей для создания особой декоративности интерьера.
Но в том случае, когда предполагается выполнять облицовку всей площади материалом одного вида, можно воспользоваться и калькулятором, который размещен ниже. Там необходимо будет указать площадь отделки, размеры плитки и ширину межплиточного шва. Резервные 10 или 15 процентов будут учтены при выборе принципа раскладки.
Наверное, ни один ремонт не обходится без кафеля. У керамики масса преимуществ перед иными отделочными материалами во многих ситуациях. А когда дело доходит до оформления ванной, то и вовсе плитка — стопроцентный лидер. Однако укладка кафеля — недешёвое удовольствие, а ещё это жутко интересное занятие. Эти факторы и провоцируют многих домашних умельцев поработать своими руками. Практику по возможности нужно предварить теорией, поэтому мы постарались, чтобы статья дала представление о том, как класть плитку на стену.
Напольную облицовку здесь не рассматриваем, но уверяем, что если вы освоите укладку плитки на стену, пол покажется лёгким основанием. Вертикальные поверхности предполагают борьбу с гравитацией, необходимость управляться со сложной геометрией и учитывать ещё множество параметров. Впрочем, не боги кафель обжигают, да и отделкой плиткой занимаются тоже не жители Олимпа…
Быстрая навигация по статье
Подготовка поверхности
Укладывать керамику можно на два типа смесей: плиточные клеи и цементно-песчаные растворы. Есть и другие связующие, но они используются в особых случаях и отношения к повседневным строительным задачам не имеют. Подготовка основания зависит от типа раствора. Отдав предпочтение клею (а это сегодня самое популярное решение), стены штукатурят или обшивают гипсокартоном. В любом случае плоскость основания должна стремиться к идеалу.
Гипсовая штукатурка Кнауф Гольтбанд
Маячковые профили выставляются по уровню в ровную плоскость и фиксируются на раствор.
Штукатурка наносится на стену и выглаживается правилом по маякам.
Использование цементно-песчаного раствора предполагает большие слои смеси и меньшую степень предварительного выравнивания своими руками. Мы опишем, как клеить кафель на ровную поверхность. Этот способ более современный, но главное — его можно освоить быстро. «Растворная» методика требует куда более отточенных навыков, и даже многие плиточники не владеют ею в полной мере.
Проследите за тем, чтобы поверхность была максимально ровной. Трубы должны быть спрятаны, избавьте себя от необходимости отвлекаться в процессе укладки керамической плитки на стену. Плоскость позволяет обходиться минимумом клея и в несколько раз ускоряет облицовку. Выровненное основание прогрунтуйте, особенно тщательно, если стены оштукатурены.
Штробим каналы для труб.
Подводим трубы для ванны и прячем их в стену.
Если основание ранее было подготовлено и окрашено, нужно удалить слой краски или сделать частые насечки. Ничего не должно отслаиваться и осыпаться. Это важно, поскольку халатность приведёт к крайне недолговечной укладке.
Инструмент
Облицовка стен требует наличия специального инструмента. Проследите, чтобы до начала работ у вас уже были:
- мастерок или шпатель;
- гребёнка (зубчатый шпатель);
- пузырьковый уровень;
- гидроуровень или лазер;
- кусачки;
- плиткорез;
- правило 1,5 м;
- болгарка с алмазным кругом;
- плиточные крестики/клинья;
- поролоновая губка;
- резиновый шпатель.
Рулетки и прочие молотки в список не попали, подразумевается, что они и так есть в каждом хозяйстве. При замешивании клея сложно обойтись без дрели с насадкой, поэтому желательно и её наличие. Можно замешивать и своими руками, но правильно — с помощью инструмента.
Разметка
Основное правило облицовки: визуально важным местам нужно отдавать целый кафель. Удел подрезанной плитки располагаться там, где она будет менее заметна или скрыта. Рассчитайте количество плит ещё до выравнивания основания. Возможно, придётся ровнять чуть большим слоем, если геометрия требует слишком маленького куска плитки в углу. Лучше чуть потерять в площади, чем любоваться многие годы двухсантиметровым «огрызком». Если углы в визуальном плане равноправны, возможно, стоит свести подрезку к краям, причём одинаковую. Хотя здесь есть определённые дизайнерские правила, на деле точку в вопросе ставит вкус владельца.
Вертикальная разметка основывается на правиле целой плитки вверху. Но, опять-таки, бывают исключения, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом. Не забывайте учитывать высоту пола и потолка, а также межплитные швы. На значительной площади при кажущейся незначительности последние играют большую роль, накапливаясь суммарно до нескольких сантиметров.
Разметка зависит и от типа раскладки керамики. Наиболее распространены:
- «шов в шов»;
- вразбежку;
- по диагонали;
Вряд ли вы начнёте с последнего способа, он самый сложный. Второй имитирует кирпичную кладку, клеить плитку таким образом проще всего. Самый популярный тип — первый, он требует тщательного соблюдения вертикали и горизонтали, любое отклонение будет заметно.
Хорошее видео про правильную раскладку:
Клеить, как правило, следует начинать со второго или третьего ряда. Связано это с тем, что правильно накрывать напольную плитку настенной:
- это лучше смотрится;
- стекающая со стен вода не затекает в контурные швы;
- резать стеновую керамику значительно проще;
Если пол вы уже успели положить (хоть эта очерёдность и не по правилам), начинайте укладку плитки на стену с самого низа. Но этот вариант маловероятен, не забывайте о целой плитке под потолком. Разве что высота стен позволяет обойтись без подрезки.
Определившись с маячным рядом, «пробейте» метки верхнего края первого ряда с помощью водяного уровня. Наличие лазера облегчит работу, но инструмент специфический, и специально покупать его нет смысла. Пластиковая трубка намного дешевле, и если вам не приходится класть кафельную плитку на большой площади, забудьте о лазере. Наверняка вы знаете о принципе сообщающихся сосудов, поэтому останавливаться на работе гидроуровня не будем.
Отметьте горизонт сразу по периметру, убедитесь, что не возникнет неприятностей с возможной подрезкой вокруг труб. Иногда требуется отметки сместить, чтобы избежать сложного реза. Далее по отметкам можно:
- натянуть маячный шнур;
- провести сплошную линию;
Первый вариант всё же предпочтительней, так как даёт возможность полного контроля над горизонтом и плоскостью. Оговоримся, что облицовка стен на раствор предполагает только этот пункт. Контролировать вертикаль помогут отвесы или что гораздо чаще при отделке плиткой на клей, та же линия, но уже по оси Y.
Использование клея требует наличия опорной планки, которая фиксирует маячный ряд. Обычно используют алюминиевый профиль или деревянную рейку.
Чтобы плитка не сползала вниз, крепим по меткам профиль 27х28 мм. В этой ванне выбрана равномерная раскладка от центра, чтобы по краям получились 2 одинаковых подрезки.
Укладка плитки
Клеить нужно на плиточный клей, который соответствует задаче. Замес своими руками не позволяет оперативно довести смесь до нужной консистенции, поэтому пользуйтесь миксером. Наносите состав на основание или кафель с помощью шпателя. После нанесения уберите излишки клея гребёнкой, в результате на поверхности останется ровный слой из борозд. Зубчатый шпатель выбирайте исходя из размеров плитки и плоскости основания. Чем больше плита и хуже плоскость, тем крупнее должны быть зубцы на инструменте.
Выставьте первую плитку по горизонтальным и вертикальным отметкам. Если используете шнур, начинайте со второго ряда от угла; после того, как уберёте нить, нужно положить остальной кафель. Фиксируйте с помощью клиньев, выставленных между керамикой и опорной планкой. Выложите ряд, за исключением подрезки. Оставляйте пространство между плитами, добиваясь равномерности при помощи крестиков (популярный размер — 2 мм).
Через сутки опорная планка демонтируется и укладывается нижний ряд плитки.
Контролируйте плоскость по шнуру либо, если нитью не пользуетесь, правилом. Кромки плитки должны совпадать с маячной струной. Проверяйте каждый ряд с помощью пузырькового уровня на вертикальность. Таким образом происходит облицовка стен своими руками. Подрезку можно выполнять сразу, но удобней в конце этапа. Не забывайте следовать заданной схеме и помните, что керамика может иметь невыразительный рисунок. На обратной стороне кафеля располагаются стрелки, которые показывают направление укладки, они должны всегда быть в одном направлении.
Видео о том, как правильно класть плитку на стены в ванной:
Резка плитки
При отделке плиткой своими руками можно обойтись без дорогого режущего инструмента. Если есть плиткорез — хорошо, нет — пользуйтесь стеклорезом или чертилкой с победитовой напайкой. Наметьте линию отреза, зафиксируйте плиту на ровной поверхности и проведите по линии несколько раз инструментом. Далее нужно положить кафель отрезными метками на пару гвоздей и аккуратно надавить — у вас готовая подрезка. Если пользуетесь плиткорезом, проводите роликом один раз, повторы приводят к браку.
Таким образом режут прямолинейно, но облицовка стен плиткой предполагает и фигурный рез. Вырезайте отверстия под трубы с помощью болгарки с алмазным кругом. Если отверстий немного, а УШМ нет, можно воспользоваться дешёвым полотном с алмазным напылением. Но дело это трудоёмкое и долгое, и оправдано только экономически.
Затирка швов
После укладки плитки на стену и пол швы чистят от клея и затирают специальным составом. Затирку наносят на резиновый шпатель и заполняют смесью промежутки между плитами. В зависимости от материала и мастерства, за один подход обрабатывают 1-4 квадратных метров. Остатки убирают поролоновой губкой. Ею же заполнитель доводят до гладкого состояния, распределяя затирку равномерно по швам.
Облицовка стен своими руками, которую вы освоили на базовом уровне, требует понимания нюансов. Некоторые из них:
- Перед укладкой кафеля проверьте его качество, геометрию и соответствие калибровке. Сделайте сортировку по размерам, чтобы было удобнее получать ровные швы.
- Тщательно подготавливайте поверхность, не жалейте грунтовки и соблюдайте прямые углы.
- На наружных углах используйте . Хоть это и не так красиво, но безопасно.
- Клеить плитку нужно на сухую поверхность.
Расходы
Затраты на облицовку ванной комнаты площадью 3,5 м²:
- 2 направляющих профиля 27х28 мм - 90 руб.
- (25 кг х 3 шт) - 717 руб.
- Грунт упрочняющий Плитонит 1 л. - 98 руб.
- 300 шт пластиковых крестиков 2 мм - 60 руб.
- Затирка Kiilto 3 кг - 320 руб.
- Саморезы, дюбели - 20 руб.
Итого укладка обошлась нам в 1305 рублей + стоимость плитки и подготовительных работ (штукатурки). Если вы делаете облицовку стен своими руками, нужно будет потратиться на недостающие инструменты. За облицовку стен в ванной такой площади плиточник возьмёт не менее 13-15 тысячи рублей вместе с затиркой. Купить инструмент, который останется у вас навсегда и сделать всё самостоятельно, либо оплатить работу мастера и спокойно попивать чай во время укладки - каждый решит сам.
comments powered by HyperCommentsНаружная отделка дома может быть выполнена в различных вариантах, от нанесения штукатурных материалов до различных способов установки обшивки.
Выбор того или иного типа отделки зависит от возможностей владельца, его эстетических предпочтений или доступности определенного материала.
Кроме того, зачастую в основу выбора ложится возможность самостоятельного выполнения работ.
В этом отношении фасадная плитка - материал, имеющий самый широкий спектр возможностей.
В отличие от сайдинга или фасадных панелей, имеющих определенную общую технологическую последовательность установки, фасадная плитка выпускается в многих вариантах и не имеет единой техники монтажа.
В зависимости от конструкции, она может быть уложена по традиционной технологии, или установлена способами, близкими к технике монтажа сайдинга. Основным отличием фасадной плитки от других типов наружной отделки является независимая установка каждого элемента, большое разнообразие видов, материалов и внешнего вида.
Виды фасадной плитки
Фасадная плитка - материал, имеющий множество разных типов изготовления и вариантов установки.
Возможен монтаж :
- На клей. Способ, наиболее схожий с методиками укладки кафельных облицовочных покрытий.
- На крепежные материалы (саморезы, кляймеры и т.д.).
Для изготовления фасадной облицовки может быть использован :
- Керамогранит, искусственный камень.
- Цементный раствор.
- Пластик (полипропилен, винил и т.п.).
- Фиброцементные составы.
- Полимерпесчаные.
- Базальтовые.
- Асбестоцементные и т.д.
По видам он различается на:
Основная задача фасадной облицовки состоит в образовании защитного покрытия дома, способного противостоять внешним атмосферным проявлениям и обладающего высокими декоративными качествами. К внешнему виду отделки отношение особое, поскольку именно внешний эффект - первое, что бросается в глаза при взгляде на любой дом.
В этом отношении фасадная плитка бьет все рекорды - типов имитации каменной или деревянной поверхности у нее самое большое количество . Все варианты рисунка, используемые в производстве сайдинга, фасадных панелей и прочей обшивки, применяются при изготовлении фасадной плитки.
Комплектующие для фасадной плитки
Наличие комплектующих свойственно не всем видам фасадной плитки. Многие типы материала укладываются по обычной технологии и не нуждаются в наличии дополнительных элементов. Такая ситуация характерна для материала небольшого размера.
Если элементы имеют довольно большие габариты, то без специализированных деталей обойтись будет непросто. Обычно изготавливаются угловые профили, дающие возможность аккуратно облицевать наружные (в некоторых случаях - и внутренние) углы дома .
Помимо этого, в качестве комплектующих материалов могут применяться элементы крепежа - кляймеры, монтажные скобы и т.п. Для некоторых видов материала производителями предусмотрено создание подсистемы - несущей конструкции для установки с образованием вентиляционного фасада.
При этом, большинство типов плитки предназначенной для сухого монтажа, не имеет строгой привязки к типу подсистемы и может устанавливаться на любые планки - деревянные или металлические .
Штукатурка и армирование поверхности
Для плитки, которая устанавливается на клей, требуется наличие ровной и однородной основы.
Стены дома, особенно при солидном возрасте постройки, могут иметь большое количество различных изъянов - трещин, вмятин, расслоившихся или осыпающихся участков.
Кроме того, на поверхности стены может быть установлен наружный утеплитель, требующий нанесения поверх себя плотного слоя для укладки плитки.
Наилучшей основой признается слой штукатурки. Если он наносится на жесткое основание, то можно обойтись без армирования, но если производится оштукатуривание относительно мягкого утеплителя, или стеновой материал рыхлый и склонен к осыпаниям, то для прочности или устойчивости штукатурки к механическим воздействиям потребуется использовать армирующую сетку .
Используется металлическая или стеклотканевая сетка, которую устанавливают на утеплитель или на стену и поверх нее наносят слой штукатурки.
Необходимо понимать, что наличие сетки не спасает от появления трещин, не укрепляет материал стены. Сетка служит для большей прочности именно штукатурки, не способствуя прочности сцепления со стеновыми материалами. Поэтому на проблемных стенах перед оштукатуриванием следует максимально удалить все непрочные участки, после чего надо нанести слой грунтовки глубокого проникновения.
При штукатарке по утеплителю прежде всего надо нанести слой раствора на него зубчатым шпателем, слегка вдавить в него сетку, затем, поверх него, нанести еще один слой . Тогда сетка окажется внутри слоя, что позволит ей в максимальной степени выполнять свои функции.
Подготовка поверхности
Поверхность стены следует освободить от всех посторонних предметов, укрепленных на ней - снять все фонари, отсоединить наличники, водостоки, кронштейны, кондиционеры и т.д. Затем следует внимательно осмотреть стену, определяя качество поверхности, состояние материала и количество проблемных участков .
Имеющиеся трещины следует раскрыть при помощи шпателя, чтобы убедиться в их глубине и облегчить доступ в них штукатурного материала. Отслоения или осыпания подлежат максимальному удалению, вся стена должна быть прочной, без проблемных зон, надежной.
После очистки стены следует нанести двойной слой грунтовки с промежуточной выдержкой для просушки. Выбоины большого размера рекомендуется предварительно заполнить раствором, чтобы последующий слой был более ровным.
Разметка поверхности
Если планируется монтаж плитки на подсистему, то понадобится предварительная разметка поверхности. Необходимо, чтобы расположение планок обрешетки соответствовало точкам крепления плитки. Для этого следует измерить расстояние между соседними крепежными элементами по вертикали и горизонтали и с учетом полученных величин нанести на стену разметку с полученным шагом .
При выполнении операции необходимо контролировать горизонталь и вертикаль с помощью строительного уровня. Если планируется использование угловых профилей, то при разметке следует учесть особенности их установки и обеспечить соответствующее расположение планок.
Установка начальной (стартовой) планки
Стартовая планка для плитки служит как опорная линия, обеспечивающая ровную и горизонтальную линию установки первого (нижнего) ряда. Поскольку конструкция фасадной плитки не имеет никакого замка, соединяющегося со стартовой планкой, то для поддержки нижнего ряда достаточно обычной ровной планки из любого материала, впоследствии она все равно будет удалена.
Монтаж стартовой планки осуществляется по линии, проведенной по периметру дома строго горизонтально и соответствующей нижнему срезу первого ряда плитки .
Способы крепления плитки
В зависимости от конструкции, способ крепления фасадной плитки может быть разным :
- «Мокрый» способ - при помощи клеевого состава. Применяются специализированные виды клея, предназначенные для материала плитки (керамогранит, фиброцемент, клинкер и т.п.).
- Крепление на саморезы. Возможно скрытое крепление (скрытый шов), или открытое с видимым расположением крепежа.
- Использование различных механических фиксаторов - например, кляймеров. При таком способе фиксация производится на специализированные приспособления, максимально соответствующие используемому материалу по размерам и прочим показателям , но значительной скрытности крепежа достичь не удастся - кляймеры заметны на поверхности плитки. При небольшом размере это портит общий облик полотна облицовки.
- Фасадная плитка с металлическими креплениями.
Обычно каждый тип плитки предназначен для определенного способа установки, изменить который невозможно.
Подготовка клеевого состава
Для укладки плитки следует применять специализированные или, как минимум, максимально подходящие по характеристикам сорта клея. Он реализуется в сухом виде, подлежит разбавлению водой в определенной консистенции.
Густота готового раствора должна быть такой, чтобы клей свободно наносился, не стекал с поверхности, но не был слишком вязким . Видов клея имеется великое множество, для исключения возможных ошибок следует ознакомиться с руководством по использованию на упаковке.
Точное следование инструкции, соблюдение пропорции разведения и времени выдержки состава перед использованием увеличивают прочность клея и его сцепление с плиткой и основой.
Технология укладки плитки
Укладка плитки ведется снизу вверх в направлении, соответствующем ее конструкции (особенно, если имеется скрытый шов). Нанесение клея производится зубчатым шпателем на поверхность стены и на плитку, причем направление полос клея должно быть поперечным - если на стене линии горизонтальны, то на плитке - вертикальны.
Как обойти плиткой углы и проемы
Если для плитки имеются соответствующие угловые профили, то их используют для оформления наружных углов дома и оконных или дверных проемов. Если же таких элементов не предусмотрено, то углы оформляются тем же способом, что и при нанесении обычной кафельной плитки - точной подгонкой материала и аккуратной установкой по углам.
В любом случае наружные углы облицовываются в первую очередь, затем оформляются оконные и дверные проемы. Если имеются угловые профили, то проемы оформляются ими, если же используется только плитка, то сперва следует облицевать откосы, а наружное обрамление проема делается заодно с полотном стены .
Затирка швов
Швы между плитками подлежат затирке, т.е. заполнению зазоров для исключения попадания воды в стеновые материалы. Для затирки используются те же виды клея, которые использовались при установке, или специальные составы для наружного применения, способ нанесения зависит от типа плитки и ее конструктивных особенностей .
При этом, в затирке швов нуждаются не все виды плитки, а только те, что устанавливаются на клей и имеют зазоры. При нанесении затирочного состава следует действовать аккуратно, поскольку многие типы материала плохо удаляются с поверхности плитки. Рекомендуется удалять излишки клея сразу же, пока он не схватился.
В данном видео вы узнаете как производится укладка фасадной плитки:
Заключение
Использование фасадной плитки - более трудоемкий вариант наружной отделки, чем, например, установка сайдинга, но в результате можно получить собственный вариант покрытия. Множество вариантов выбора как материала, так и рисунка или цвета плитки дает возможность воплотить множество дизайнерских идей и создать сильный декоративный эффект.
При этом, защитные свойства плитки, обеспечивающие отсечку от атмосферной влаги и воздействия температуры, дают возможность увеличения срока службы стен дома.
Дачный эксперт
Источник: http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/otdelka-fasada/fasadnaja-plitka/ukladka.html
Декоративная фасадная плитка – крепление на стены
Не всякие стены подойдут для наклейки наружного плиточного покрытия – это зависит от материала стены и утеплителя на ней.
Для некоторых наружных стен или утеплителей вам может понадобиться, например, фасадная плитка с металлическими креплениями.
Вообще, фасадная плитка для наружной отделки может крепиться немногими способами – либо клеиться на поверхность, либо приворачиваться к стене, либо монтироваться в зажимы на каркас.
И в любом случае, определяющим моментом при креплении плитки будет именно то, какое основание находится под ней. Исходя из материала основания, выбирается способ крепления наружного декоративного материала, да и сам вид декоративного покрытия тоже.
Это значит, что на слабые основания вы не сможете, например, смонтировать вентилируемый керамогранитный фасад именно из-за его веса. Точно также вы не сможете обустроить мокрый штукатурный фасад на стенах старого деревянного дома по причине того, что со временем такой фасад разрушится – слишком непрочным будет основание под него.
Как обычно крепится плитка на пенопласт
Декоративная фасадная плитка на пенопласте может быть закреплена двумя способами – наклеена и закреплена на каркасе.
Сразу же остановимся на каркасном варианте. Пенопласт является горючим утеплителем, что бы нам не говорили производители пенопласта. Если фасадная плитка на пенопласте будет крепиться на каркас с зазором, то между наружным декоративным покрытием и утеплителем может быть вентиляционный зазор.
В случае пожара, который возможен при таком сочетании «пенопласт – вентзазор», огонь будет распространяться по вентзазору, прикрытый сверху декоративной плиткой. Потушить такой пожар будет невозможно.
Единственный вариант, когда фасадная плитка на пенопласте может крепиться на каркас – это полное прилегание плитки к утеплителю и возможная проклейка соединения пенопласт – плитка. В таком варианте не будет тока воздуха под декоративным покрытием вдоль слоя утеплителя, возникновение огня и поддержание горения – невозможно.
В случае, когда используется классический мокрый фасад, фасадная плитка на пенопласте крепится на клей, прямо на штукатурную армирующую сетку.
Также на клей придется крепить клинкерную плитку, так как закрепить ее кляммерами на фасаде вряд ли удастся.
Крепление фасадной плитки на саморезах
Когда производится монтаж фасадной плитки на каркас из дерева или металла, или производится крепление на старые деревянные стены из бревна или бруса, можно использовать саморезы.
Не всякая фасадная плитка на саморезах будет держаться на стене. Например, не получится таким способом крепить керамогранитную плитку или керамическую плитку. Для их крепления предусмотрены другие способы.
А вот любые легкие варианты декоративного покрытия – пластиковые или деревянные – могут крепиться как раз таким способом. Металлическая или виниловая фасадная плитка на саморезах может быть закреплена прямо на стены старого деревянного дома либо можно использовать обрешетку для такого крепления.
Если же вам требуется закрепить тяжелую плитку – керамогранитную или керамическую фасадную – вам потребуются металлические крепления.
Фасадная плитка с кляммерами
Керамогранитная фасадная плитка с металлическими креплениями – кляммерами – может быть смонтирована на любые стены, способные нести вес крепежной системы и монтируемого фасада. То есть любые кирпичные, бетонные или деревянные стены могут быть облицованы этим материалом при помощи системы металлического каркаса и скобок, держащих пластины керамогранита.
Керамическая фасадная плитка с креплением кляммерами может также крепиться на все виды стен. Единственным ограничением здесь будет способность несущей стены выдерживать вес навешиваемого облицовочного материала.
Самостоятельное изготовление фасадной плитки и креплений
Может ли быть изготовлена декоративная фасадная плитка своими руками и крепления под нее? Конечно, да. В предыдущих материалах на сайте уже рассказывалось о том, как можно изготовить искусственный камень своими руками. Технология же производства фасадной плитки самостоятельно будет примерно такой же.
Технология производства плитки для наружных работ будет раскрыта в следующих материалах на сайте, а вот как будет монтироваться самодельная фасадная плитка с металлическими креплениями, можно ознакомиться прямо сейчас.
На схеме представлена фасадная плитка с металлическими креплениями, скомпонованная с утеплителем, и закрепленная на наружной стене дома - таким будет общий «пирог» стены:
Как видите, используются именно кляммеры, а можно использовать их самодельное подобие, но только не саморезы. Почему? Потому что такая фасадная плитка на саморезах не сможет нормально держаться на стене, будь даже саморезы с широкими шляпками. Не выдержит сам материал облицовочных панелей.
Источник: http://OnFasad.ru/fasadnaya-plitka-kreplenie/
Кляммер для керамогранита при облицовке фасада и плитка в интерьере
Натуральный камень долгое время был самым прочным строительным материалом. Он использовался для облицовки фасадов и внутренней отделки. Орнаменты и мозаичные рисунки выкладывались мастерами неделями и стоили очень дорого.
Теперь панно из керамогранита прочное, долговечное можно уложить на полу и стене самостоятельно. Панели изготовлены из натуральных материалов и превосходят природный камень по многим параметрам. Клямерное крепление упростит отделку фасада.
Нагрузка на фундамент меньше, поскольку удельный вес керамогранитной плитки ниже, чем у натурального камня.
Кляммер для керамогранита
Искусственный камень из натуральных компонентов
Облицовка керамогранитом
Первыми создали гранитную керамику итальянцы. Они смешали качественную глину, используемую для изготовления фарфора и каменную крошку. После обжига получилась плитка, вес которой меньше, чем у натурального камня, текстура равномерная, без пор. Плотность и прочность значительно превышали природный материал.
Долгое время основными производителями керамогранита были Италия и Испания. Сейчас уникальный материал выпускают несколько кампаний в России. Много облицовочного товара поступает из Китая. Они предлагают за бюджетную цену плиты на вентилируемый фасад, большой выбор панно из керамогранита. Но их товар не всегда имеет хорошие отзывы.
Керамогранит состоит из натуральных составляющих:
- каолиновая глина;
- гранитная крошка;
- кварцевый песок;
- сода;
- красители;
- пластификаторы.
В процессе прессования удаляется влага и воздух, закрываются поры, плотность материала становится высокой и равномерной. Обжиг придает керамограниту твердость и прочность к истиранию, уменьшая его удельный вес. Равномерное окрашивание по всей толщине позволяет восстанавливать декоративный вид пола при частичном стирании поверхности.
По месту применения различают виды керамогранита:
- фасадный;
- для наружных работ;
- кафель для пола;
- облицовка стен;
- для бассейнов и ванных комнат.
Облицовку фасадов производят в основном плотными цветными панелями, размер стороны которых бывает до 600 мм. Для площадок и дорожек используют плиты под камень и панно из керамогранита.
Для интерьера керамогранит может использоваться в виде декоративных плит, мозаики и готовых панелей панно. По отделке поверхности и фактуре различают следующие виды керамогранита:
- для промышленных помещений и мест с интенсивным движением используют прочный технический керамогранит;
- матовый, без глазури;
- полированный – имитирует шлифованный камень и устойчив к истиранию;
- глазурированный быстро стирается и теряет глянец, поэтому используется для стен;
- декоративный под камень, кирпич и другие материалы называется структурированным;
- сатинированный обрабатывают для получения матово-бархатистой поверхности минеральными солями.
В зависимости от применения, выбирается облицовка с нужными качествами. Все виды декоративного керамогранита влагостойкие, и имеют малый вес. Стоимость значительно ниже, чем у натурального камня. Текстура равномернее, износостойкость выше.
Облицовка вентилируемых фасадов керамогранитом
Керамогранит для вентилируемых фасадов
Крепление плит на фасаде делается клямерное, и на цоколе может клеиться непосредственно на стену. Малый вес плит позволяет облицовывать многоэтажные здания и дома со слабым фундаментом. Вентилируемый фасад позволяет стенам дышать. Панели из керамогранита:
- защищают фасад от влаги;
- преграждают путь к стене ветру;
- снижают температуру с внутренней стороны облицовки;
- повышают морозостойкость здания;
- позволяют стенам дышать;
- придают фасаду оригинальный декоративный вид;
- повышают срок службы строения.
Размеры плит могут быть в диапазоне от 200 до 600 мм. Малый вес позволяет большие плиты поднимать строителю руками. Покрытые под цвет плитки кляммеры практически незаметны и декоративный вид наружных стен не портят.
Облицовка керамогранитом фасада может иметь бесконечное количество вариантов. Панели окрашиваются под камень, кирпич, дерево. Популярны однотонные плиты различных тонов. Их легко комбинировать, создавая образ здания.
Виды кляммеров для керамогранита, их назначение
Кляммер для керамогранита
Керамогранит имеет малый относительно камня вес, но высокую твердость. Сверлить в нем отверстия сложно, поскольку инструмент мгновенно стирает плотная текстура панели. При этом могут образоваться трещины и сколы. Поэтому крепление вентилируемый фасад имеет клямерное.
Под облицовку керамогранитом делается обрешетка, как на обычный вентилируемый фасад. Кляммеры устанавливаются на рейки. Поэтому шаг планок зависит от размера и веса панелей. Плиты на вентилируемый фасад имеют толщину 10 и 12 мм. Поэтому кляммеры делятся на два типоразмера. В каждом имеются кляммеры для всех моментов крепежа керамогранита:
- стартовый;
- рядовой;
- угловой;
- боковой.
При выборе крепежа под панели из керамогранита, обращайте внимание, на какую толщину и вес панели рассчитан кляммер, его покрытие, цвет.
Отделка фасада керамогранитом
Стартовый кляммер ставится нижней балке и служит для упора и фиксации нижнего ряда панелей. Он имеет один зажим, направленный вверх. При окончании отделки стартовый кляммер разворачивают и фиксируют верхний край плиты последнего ряда.
Рядовой кляммер устанавливается в месте соединения углов панелей. Он держит одновременно 2 плиты в верхнем ряду и фиксирует нижние. Поэтому 4 зажима направлены попарно вверх и вниз.
Когда размер керамогранита большой, для дополнительной фиксации применяют боковой кляммер. Он ставится горизонтально и вертикально на равном расстоянии от рядовых и стартовых кляммеров.
По выступающим и внутренним углам боковую фиксацию панели осуществляет угловой кляммер. Компактный, с одним зажимом, он фиксирует керамогранит, не давая ему сдвинуться в сторону.
Облицовывать вертикальный фасад значительно проще, применяя клямерное крепление. Монтаж упрощается и делается быстрее. В случае повреждения панели ее можно легко демонтировать и заменить другой, не затрагивая рядом стоящие. Вентилируемый фасад из керамогранита имеет малый вес, красивый вид, и срок его службы от 50 лет и более.
Керамогранит в интерьере
Керамогранит в интерьере
В интерьере широко применяется керамогранит для отделки стен и пола. Его высокая прочность и влагостойкость позволяют красиво облицевать бассейн. Малый вес и большой выбор рисунков делают ванну неповторимой. Имитация под мрамор придает помещению богатый вид.
Мозаика из керамогранита украшает фартуки на кухне, стены и колонны. Гибкая основа карты позволяет отделывать криволинейные поверхности. Одновременно стены защищены от внешних разрушений.
Вес искусственного материала меньше, чем у натурального камня. Нагрузка на каркас дома меньше, прочность конструкции выше.
Текстура керамогранитных плит плотная, равномерно окрашенная и при повреждении легко восстановить первоначальный вид. Достаточно покрыть плитку прозрачным лаком.
Напольные плиты выбирайте с шершавой поверхностью, особенно для мест, где может пролиться вода. Текстура такого покрытия плотная. Поверхности делают фактурной шероховатой специально, чтобы уменьшить скольжение.
Совет! При выборе шероховатой плитки проверяйте ее окрашиваемость. Она может впитывать красители. Это важно при контрастной затирке и в укладке на пол в кухне и прихожей. Жир и грязь могут оставлять следы и не смываться. Берите покрытие в магазинах.
При укладке панелей надо тщательно выровнять поверхность. Перекосы и пустоты приведут к разрушению при ударе, сократят срок службы отделки. Характеристики и зоны применения панелей должны быть указаны на упаковке. В противном случае воздержитесь от покупки.
Панно преобразит любое помещение.
В прошлые века богачи демонстрировали свой достаток, украшая свои гостиный и залы красивыми мозаиками и орнаментами. Они были выложенными из камня разных тонов и даже сортов. Мастера долго трудились над таким декором. Стоимость отделки была очень высокой.
Теперь можно придать роскошный вид своему дому даже своими руками. Панно из керамогранита продается в строительных магазинах на любой выбор. Декор часто состоит из нескольких плит. Вес их позволяет поднять и уложить облицовку на стену и пол самостоятельно, без подъемной техники.
Выбор рисунков, цветов и размеров не ограничен. Панно для пола имитируют ковры и орнаменты из камня. Стены можно украсить мозаичными картинами. Толщина плиты 10 – 12 мм. Рисунок сохраняется на всю глубину плитки. Плотная текстура позволяет сохранить чудесный вид декора даже после нанесение мелких царапин и стирания поверхности.
Используя разнообразии е цвета, фактуры и рисунка можно подобрать панно и остальную отделку под цвет мебели и стиль интерьера. Белый мрамор сделает комнату светлой и богатой.
Имитация туфа создаст теплое настроение. Для стильного техно и хай-тека выбирайте керамогранит с элементами хрома и зеркала.
Роскошную обстановку времен ренессанса и настроение востока передаст панно с позолотой в рисунке.
Керамогранит в интерьере, это бюджетный способ придать своему жилью неповторимый и роскошный вид. Вы можете сделать облицовку своими руками и даже создать самостоятельно эскиз дизайна с учетом своих вкусов.
Источник: http://pootdelke.ru/plitka/klyammer.html
Монтаж керамогранитной плитки на фасад: характеристики материала
Керамогранит достаточно прочный материал, и так же устойчив к внешним воздействиям
Главное преимущество керамогранита в том, что он долговечный. Срок годности этого материала при отсутствии негативного воздействия извне не имеет ограничений. Древнейшие образцы глины, полученной методом обжига, сохраняются тысячелетьями. Нанести повреждения на такую поверхность крайне сложно.
Изделия из керамогранита довольно прочные, износостойкие, их практически невозможно поцарапать. Плюс и в том, что керамогранитная плитка влагоустойчива и не боится перепадов температур. Эти факторы не оказывают негативного влияния на материал, поэтому трещины на плитке не появляются.
Единственное, на что нужно обратить особое внимание, керамогранит на улице нельзя укладывать на растворную смесь с цементом. При сильных морозах он может отслаиваться, поэтому плитку на цементный раствор кладут лишь с внутренней стороны здания.
При отделке фасадов керамогранит ставят на специальный клей высокой прочности или на металлическую основу.
Окраску керамогранитная плитка не теряет даже при износе, независимо от того, где установлена (напольная поверхность, фасад и т.п.). Керамогранит имеет плотность 2600-2700 кг/куб. м. Материал пожаробезопасен, а при нагревании не теряет своих свойств и не видоизменяется.
Виды фасадной плитки и ее монтаж
При облицовке фасада могут использоваться различные виды керамогранита
При облицовке фасада керамогранитом могут использоваться многие его разновидности.
Обычный технический керамогранит визуально воспринимается как натуральный гранит. Возможно, он не сияет великолепием, но именно эта плитка наиболее долговечна.
Читайте о преимуществах фасадной плитки и её монтаже на нашем портале.
А вот керамогранит глазурованный покрывают специальной поливой и поддают обжигу. Его поверхность не только прочная, но и красивая. Глазурь придает ей особого блеска.
Плитка из матового керамогранита имеет неполированную поверхность.
Когда плитку полируют, получается полированный керамогранит. Такой тип керамогранитной плитки чаще всего применяют при отделке фасадов.
Когда поверхность керамогранита после нанесения на нее солей минералов обжигают, она становится матовой, однако немного поблескивает. Плитка становится похожей на сатин (ткань), поэтому керамогранит, полученный таким образом, так и называют сатинированным.
Рекомендуем подробнее ознакомиться с материалом о видах керамогранита для облицовки фасадов зданий и получить другие ответы на похожие вопросы.Наибольшим спросом пользуется облицовочная плита, которая имеет толщину 10-14 мм
Декоративная плитка из керамогранита бывает разной по толщине (7- 20 мм). Наибольшим спросом пользуется облицовочная плита, которая имеет толщину 10-14 мм. Она изящно выглядит, сохраняя при этом высокую прочность.
Подводим некоторые итоги
Керамогранит отлично подходит для отделочных работ и обладает отличными эксплуатационными характеристиками
Мы имеем великолепный материал для отделочных работ, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками. Однако укладка керамогранитной плитки имеет свои особенности.
При ее монтаже следует принимать во внимание, что керамогранит - тяжелый материал, поэтому ставить плиту на цементный раствор при оформлении фасадной части здания запрещается. Стандартный способ укладки фасадной плитки - это ее монтаж на каркасную основу из металла. Вентиляция в каркасе устраняет лишнюю влагу.
Как же правильно производить установку керамогранитной плиты на фасад дома? Работы по монтажу керамогранитной плитки нужно выполнять последовательно
Сначала следует произвести расчеты расхода используемых материалов. К примеру, утеплитель (это может быть минвата или базальтовое волокно) рассчитывают соответственно площади стенной поверхности, не оставляя никаких запасов.
Затраты ветробарьера, который выполняет также гидроизоляционную функцию, рассчитывают следующим образом: измеряют площадь стены и додают 10 процентов на перехлест полосок. Для крепления утеплительных плит потребуются тарельчатые анкера (так называемые строительные грибки).
На один лист минволокна берут 5-7 анкеров. Выбирая толщину утеплительного материала, нужно учитывать особенности климата. Для северных регионов рекомендована минимальная толщина 150 мм, а остальных - 100 мм. Даже если вы проживаете в районе с жарким климатом, утеплению дома уделите особое внимание.
Дело в том, что хорошая теплоизоляция не пропускает в помещение жару. Таким образом можно сэкономить на кондиционерах.
Какое количество керамогранита потребуется? Сколько и какой арматуры нужно закупить для каркаса? Количество всех деталей зависит от того, насколько сложен фасад. Примерные подсчеты расхода материалов на 1 кв. м делают, исходя из площади прямой фасадной стены. Керамогранитная плитка - 1,05 м².
Крепеж для обшивки фасада (кляймер): основной - 3 шт., стартовый - 1 шт. Крепежный кронштейн для вентфасада - 5 штук. Дюбеля-шурупы - 5 штук. Профили основные: горизонтальный - 1,8 м., вертикальный - 2 метра. Промежуточный вертикальный («Z» -образный) профиль - 1,2 метра. 16-миллиметровые саморезы - 8 штук, 25-миллиметровые - 16.
Плоские прокладки из паронита - штук 5.
Пошаговая инструкция
Фасадный участок должен быть вентилируемым
Сначала сделайте разметку фасада, после установите кронштейны для крепежа. Расстояние между ними по вертикали должно составлять не больше, нежели 80 сантиметров, а шаг по горизонтали равняется сумме шва монтажного и ширины плиты-утеплителя.
Предварительное закрепление утеплительного материала производится на два анкера. Укладывать утеплитель начинают снизу. После укладки на плиту ставят ветробарьерные полосы. Их крепят снизу к верху по горизонтали с перехлестком в 10 см.
Через ветробарьер производят основной окончательный крепеж утеплителя. Тогда по отвесу крепят профиль. Каждый тип профиля имеет свою специфику крепления. Облицовочный материал закрепляют на кляймеры для обшивки, иногда применяют при этом клей высокой прочности.
Занимаясь монтажными работами, нужно учитывать главное: фасадный участок должен быть вентилируемым.
Заключительные выводы
На видео показана отделка фасада керамогранитом
Внимания заслуживает еще одно замечание специалистов. Производить укладку керамогранитной плитки можно лишь на несущие стены при наличии прочной фундаментной основы. Для облицовки стен каркасного здания лучше использовать другие декоративные стройматериалы.
Наибольшее распространение получила плитка из керамогранита. Ее получают, подвергая смесь нескольких минеральных компонентов (т.н. пресс-порошок) прессованию при высоком давлении и температуре. В результате получается материал, который во многих отношениях превосходит даже натуральный камень.
Разнообразие форм фасадной плитки очень велико. Чаще всего это квадратные или прямоугольные по форме пластины. Размеры их стороны могут колебаться в пределах 20…120 см, толщина - 7…30 мм.
Преимущества фасадной плитки
Материал обладает превосходными эксплуатационными и технологическими свойствами:
- Может применяться для отделки домов из любого материала - кирпича, газо- или пенобетона, дерева;
- Обладает очень высокими защитными свойствами - как в отношении механического, так и атмосферного воздействия;
- Имеет огромное количество вариантов цветового и фактурного оформления. В этом отношении фасадная плитка способна удовлетворить самый взыскательный вкус;
- Практически не требует ухода и ремонта;
- Может легко демонтироваться и использоваться повторно;
- Обладает высокой морозостойкостью. Эта характеристика в большей степени свойственна плитке из керамогранита, влагопоглощение которого в 100 раз меньше, чем у природного гранита (0,05% против 5% соответственно).
- Имеет большой срок службы. О точных временных параметрах говорить сложно, но материал, которым были отделаны дома в 60-ых годах прошлого века, до сих пор не показывает никаких признаков старения или деструкции.
Прочитайте так же статью о в дополнение к данному материалу.
Способы монтажа фасадной плитки
Известно два способа отделки фасада декоративной плиткой:
- крепление плитки непосредственно на основание с помощью клея (этот способ называют «мокрым»);
- монтаж на обрешетку, закрепленную на стене (сухой способ).
Прочитайте так же про на нашем портале.
Каждый из этих видов монтажа имеет свои особенности. Крепление на клей осуществляется преимущественно на кирпичные или газо- и пенобетонные стены. Данный способ обеспечивает монолитность стены и прочность крепления облицовки, но представляет собой довольно трудоемкую работу.
Монтаж фасадной плитки на обрешетку более универсален. Он может быть осуществлен в любое время года на стены из любого материала, в том числе и на стены, выполненные из дерева. «Сухой» способ дает возможность одновременно с облицовкой производить и утепление стен.
Монтаж фасадной плитки на клей
Перед началом непосредственной укладки плитки на стену необходимо выровнять основание. Делается это с помощью оштукатуривания. Технология работы в данном случае ничем не отличается от обычной, разве что появляется обязательное требование использовать армирующую сетку. Ее назначение состоит в том, чтобы обеспечить высокую прочность сцепления штукатурки со стеной.
Общий порядок монтажа плитки выглядит следующим образом:
- Стена очищается от загрязнений и грунтуется;
- Наносится слой штукатурки, в который утапливается арматурная сетка. После этого наносят еще один слой смеси, и тщательно выравнивают поверхность. Желательно, чтобы общая толщина штукатурного слоя не превышала 2 см;
- Готовится клеевой состав - в строгом соответствии с инструкцией;
Видео-инструкция по монтажу клинкерной плитки на клей
- Перед нанесением клея на плитку и стену, обе поверхности необходимо смочить водой. Клеевой состав удобнее всего наносить с помощью зубчатого шпателя;
- Монтаж плитки начинается с нижнего угла стены и распространяется вверх и в сторону. Плитка прикладывается к стене и плотно прижимается к ней - так, чтобы валик выдавливаемого клея появлялся со всех сторон;
- После укладки швы расшиваются и затираются специальным составом. Правильно выбранный цвет затирки придает фасаду еще более эстетичный вид.
Монтаж фасадной плитки на обрешетку
Способ основан на механическом креплении материала к основанию. Роль последнего выполняет деревянная (из бруса, доски) или металлическая (из специального оцинкованного профиля) обрешетка
Прочитайте и получите ответы на интересующие вопросы.
Плитка, предназначенная для механического крепления, имеет закладные элементы (например, пластины из оцинкованного листа). Точный порядок и способ крепления материала оговорен в инструкции к нему . В общих чертах он заключается в следующем.
- Чтобы ряды плитки были ровными и располагались строго вертикально и горизонтально, перед монтажом обрешетки по всему периметру здания делается горизонтальная разметка с помощью уровня. Она является ориентиром при креплении горизонтальных и вертикальных элементов каркаса.
- Способ крепления брусьев или профилей к стене зависит от того материала, из которого выполнена стена. Для кирпичных и легкобетонных оснований используются дюбели или рамные анкеры. Для деревянных - шурупы или гвозди. Шаг обрешетки зависит от размеров и конфигурации фасадной плитки.
- Если одновременно с облицовкой выполняется и утепление дома, между брусьями (или профилями) каркаса укладывается утеплитель. Поверх него крепится гидроизоляционная паропроницаемая мембрана. Между тыльной стороной плитки и поверхностью мембраны обязательно должен быть зазор, необходимый для вентилирования фасадной конструкции/
- Как и во всех подобных случаях, монтаж плит начинается с нижнего угла стены и распространяется вверх и в сторону. При этом очень важно контролировать горизонтальность и вертикальность рядов. Крепление плит производится при помощи того крепежа, который идет в комплекте с облицовкой. Обычно это шурупы или саморезы.
Не смотря на то, что плитка керамическая в облицовке стен служит довольно долго, приходит и ее время. На ней появляется известковый налет, краски выцветают. Отделка становится мутной, и никакими средствами блеск ее не восстановить. Разрастаются трещинки, все чаще образуются сколы. Весь этот комплекс означает, что отделку пора сменить.
- Демонтаж старой плитки;
- Чем крепить облицовочную плитку;
- Облицовка стен плиткой: ряд первый – самый сложный;
- Облицовка плиткой стены по всей поверхности;
- Как разрезать или просверлить плитку.
Демонтаж старой плитки
Удалять старую облицовку на стенах придется молотком и зубилом (долотом). Все просто: молотком раскалываем #плитку, зубилом поддеваем и отрываем от поверхности. Во время работы рекомендуется защитить глаза от осколков и строительной пыли специальными строительными очками. Остатки раствора или клея счищаем.
Далее нужно осмотреть стены и решить, нуждаются ли они в ремонте. Если штукатурка имеет большое количество изъянов, то их нужно зашпаклевать. А чтобы поверхность стен стала еще более надежной, ее пропитывают СТ17. В итоге, поверхность стен в ванной комнате будет идеальной для последующей облицовки плиткой.
Чем крепить облицовочную плитку
Плитку приклеивать в ванной лучше с помощью клея для плитки, а не цементно-песчаного раствора. Конечно, можно использовать и традиционный раствор, но получить превосходный результат (если вы не плиточник) будет значительно сложнее.
Плиточный клей – замечательное решение, которое избавляет мастера от большей части проблем. В таком клее содержатся специальные добавки, а основные ингредиенты правильно вымерены и хорошо перемешаны. На упаковке печатают инструкцию по разведению такого клея, так что проблем с его приготовлением возникнуть не должно.
Облицовка стен плиткой: ряд первый – самый сложный
Укладывают плитку всегда снизу вверх. При этом на пол класть первый ряд плитки не стоит, так как пол очень часто обладает большой кривизной. Если на такой пол уложить первый ряд плитки, то и вся отделка, скорее всего, будет в итоге кривой.
Чтобы решить проблему, в нижней части стены устанавливают рейку из дерева или профиль из металла. Его крепят к стене или полу строго горизонтально. Тем самым создают идеальную основу для облицовки. Первый ряд можно будет приклеить очень ровно, а за ним и вся отделка будет отличаться превосходной ровностью.
Облицовка плиткой стены по всей поверхности
Процесс укладки плитки может быть разным. Профессионалы сначала разводят клей, затем наносят его на стены, стараясь, чтобы слой был равномерным. При этом раствор наносится на стену сразу на девять плиток. Разумеется, все зависит от скорости работы. Раствор не должен успевать застыть. Поэтому каждый мастер, исходя из своей скорости, решает сам, какой участок стены покрыть раствором за один раз.
После этого предварительно намоченные в воде плитки укладывают на основание, прижимая каждую из них по всей площади. Между отдельными плитками оставляют зазор в пару миллиметров, который будет впоследствии заполнен затиркой. Чтобы швы получились ровными, удобно вставлять между отдельными плитками пластиковые «крестики» – они есть в каждом строймагазине.
Облицовка стен плиткой заканчивается затиранием швов специальным раствором (затиркой) с помощью резинового шпателя. После этого облицованную поверхность моют и, при желании, обрабатывают составами для защиты плитки и придания ей блеска.
Как разрезать или просверлить плитку
Если возникает необходимость подрезать одну из плиток или несколько плиток сразу, то понадобится плиткорез или болгарка. Болгаркой удобно отрезать плитку фигурно, например, чтобы обложить коммуникации. Дрель с насадкой типа «коронка» позволит высверлить в плитке довольно крупное отверстие, а плиткорез используется в тех случаях, когда плитку нужно сделать меньше по размерам, удалив лишний фрагмент.
